阿六头安峰：最是那红酒的温存

        安峰一直惦记着几时请我去某某店吃大黄鱼，判断是否真是野生的。这实在是太抬举我了，虽生在海边，其实我已经很多年没吃大黄鱼了。我对大黄鱼的记忆，大多来自学前，那时5分钱一斤也没人要，家里太多，吃不掉，就做了田里的肥料。家里到处是黄鱼的气息，锅里煮的，廊上挂的，想避都避不了。小时候粮少，基本上是靠鱼来果腹的。
        大黄鱼只是我小时候果腹的一种鱼。
        认识安峰很多年了，那时他还不是大名鼎鼎的阿六头，还在电台，写写《泊舟仓河下》的城市怀旧文字，或者浓情小说。我以前供职的单位，就在仓河下，记得安峰来过几次。他的浓情小说，我在快报时也编过。
        直到现在，我觉得安峰底子里还是一个文人，和电视圈的闻人们相去甚远。
        安峰是美食家，来了山上，品了农家菜混搭的红酒，自然有感要发。

山中别墅夜宴 最是那红酒的温存

文|安峰 图|王飞

        莫干山是属于闲人的。晨起推窗，见朗空下秋色甚浓，秋之颜料调了又调，深覆于树木，色皆斑驳。忽忽然不知今夕是何年，何时到此地会晤何人？只有在牧师别墅清晨的阳台上小站少顷，任飘坠落叶梳理心绪，那些昨夜的红酒片断方才似明月入怀，豁然开朗，包括那种微醺的气氛，亦星星点点，回潮后浸满秋衣。

        昨夜酒会的十几只酒瓶，后皆抱去邻近的咖啡馆，那家主人竟有闲趣，“一、二、三、四”，一一数过。且让我凭借手中那份酒单，徐徐唤回已经遁入时间深处的余味吧！毕竟有十几样菜，十几样酒，某酒与某菜，有时仿佛天造一对、地设一双，你就做了那巧点鸳鸯谱的红娘月老，可以随心所欲，为其搭配，剔除不合缘的，发现相宜的。虽然有时，你不免感到滑稽，因为今天红酒会的主菜，无鹅肝、无牛扒、无煎蛋、无色拉，而是笋干烧肉、小葱烧土鸡蛋一类，倘若菜碗头旁搁上二两加饭，小钵头黄泥刚刚启封，或者谢晋酷嗜的女儿红一类，也许更加对路，但是舶来的红酒，未必不能与中餐做儿女亲家，因为这是一个混搭的时代，红酒俨然以麻将桌上的“财神百搭”的精神，呼之欲出。

        一趟酒下来，客人面色酡红，个个以柔软舌功，正将红酒在中口抽丝剥茧。先点两款我心仪的红酒吧：法式风格德嘉斯庄园与智利风味瑞尼巴碧庄园天洛尼帕梅。法式风格取其正，智利风味赞甚野，前者如孔孟书，娓娓道来，后者似野孤禅，天马行空，前者似端庄女，后者像妖女郎，各有千秋，各擅胜场。这是与菜无涉的定夺，在品鉴咂饮自家喜爱的红酒时，可作参考。常饮之酒，似常交之友，须慧眼识珠，求声气相投；酒如江湖客，合则留，不合则去，滥交则无友矣！

        至于酒菜搭配之道，我的体会是：无一定之规，全凭自身感觉，大凡涩口粗犷之酒，对付肉类甚佳，好比《水浒传》中“三百杀威捧”下去，再硬的皮肉也得敛声屏气，做了乖乖的小丫头。性情疏淡的蔬菜，则以淑女脾气的红酒应之，大体不错。

        酒会中的压卷之作，当属梦玛·磨坊城堡干红，配以莫干山新鲜冬笋炒家猪肉片，此番相逢，胜似一宵春梦，以笋之暗流涌动的浆汁，肉之嫩滑，加之梦玛干红的不卑不亢，写下这个乡间别墅夜宴上最温存的一笔。而我则更爱在宴席将散时独自离去的时光，以一个陌生人的好奇与唐突，在霜浓色重的山间随意停留，遥望牧师别墅那一点黄黄的灯光，多么像一坛好酒，纳于山中，液体金黄，在万物萧条的时节，含笑发酵……