青海印象（3）—— 青藏公路

离开青海湖，我们的车队便沿着青藏公路浩浩荡荡开赴众人心中的圣地——西藏。目前进藏的路线有4条，分别是青藏线、川藏线、新藏线和滇藏线。毫无疑问青藏线是所有进藏公路中路况最好、路程最短，这也可以合理的解释为何当初确定进藏的铁路是沿着青藏公路的轨迹铺设而成。

青藏公路是1950年为支援解放军和平进军西藏，由政府组织解放军和各族人民群众动工修建的，至1954年12月25日正式通车。所以说青藏公路的修建，在历史上蕴含的政治深远意义远非便捷交通那么简单啊。

青藏公路起于青海西宁，止于西藏拉萨，全长1160公里，为国家二级公路，路基宽10米，最大行车速度为60公里/小时。公路全线平均海拔在4000米以上，基本能保证四季通车，因此它便有了“世界屋脊上的苏伊士运河”的美誉，担负着近80%的进藏物资的运输。

穿越青藏公路的过程，就是享受一道道大气而丰富的景观带的过程，按照地理类型基本可分为：草原、盐湖、河流、盆地、戈壁、高山、冰川、荒漠等。看万卷书不如走万里路，这一路实地勘察，绝对会对上述空洞的地理名词有了鲜活而深刻的理性认识。

高原的草原很少见到“风吹草地见牛羊”的场景，这是因为这里的草并不像平原上那样长的又高又密，反而是像绿色的地毯一样铺设在地面上。一路上有这样太多知名的或不知名的雪山，在浓密的云层笼罩下，相当壮观。

此照片拍摄于茶卡（qiǎ ，请注意发音哦）盐湖，距离西宁约310公路。“茶卡”，藏语意为“盐海之滨”。盐湖总面积105平方公里，是柴达木盆地有名的天然结晶盐湖。茶卡盐湖的形成和地壳运动的关系是密不可分，青藏高原在地面抬升的过程中，有部分海水留在了一些低洼地带形成了许多盐湖和池塘。茶卡盐湖就是其中一个，在漫漫岁月里，雨水将更多的盐从周围的山上带入湖内，于是这里的盐几乎取之不尽，用之不竭。

     

网上检索资料的时候才知道，这个孤立在柴达木盆地中的盐湖竟然已有3000多年的开采史，可见咱老祖宗们是相当的智慧和勤劳，那么早就掌握了采盐技术。湖畔铺设着非常简陋的轨道，满载着白盐的小火车慢悠悠的来来往往的行驶着。撒落在路边的白盐堆成了小山坡，放在手心里仔细端详，颗粒晶莹、剔透、细滑。小女人坐在盐堆里着实臭美了很久，不告诉实情的话各位是不是觉得人物背景是拍摄于某个海滩边或是冰山边缘吧。

我们所经过的柴达木盆地地处青海省西北部，也是青藏高原北部边缘的一个巨大的山间盆地，海拔约2600～3000米，是国内海拔最高的盆地。盆地东西长800千米，南北宽350千米，面积约20万平方千米。柴达木盆地呈现出非常典型的高原型盆地地貌，植被稀疏，只有耐旱的灌木和半灌木生长。四周石山前，分布了广阔的平原戈壁带，套用个专业术语就是石质荒漠。

不经意间，小女人拍到了远处有一股小小的龙卷风飘过荒漠，这些地表呈星罗棋布状生长的绿色植物是骆驼刺。骆驼刺果然名不虚传，扎到有牛仔裤保护的小腿上时，疼痛感明显。

高原的紫外线是相当的厉害，爱美的女人们一定要做好防晒工作，本人非常推荐这样的面罩，完全可以让脸部皮肤得到全方位保护。另外，穿着长袖的T恤也是非常明智的选择，抗辐射、防温差。

放下颜色艳丽的面罩，又可以做为围巾，装饰和保暖两相宜。曾经在景区遇到个藏族女孩愿意拿一堆工艺品和小女人交换面罩，被本人当场婉拒。没有了面罩，就等于皮肤将无时无刻处于被紫外线伤害的状态。

柴达木盆地的日落非常漂亮，沿着青藏公路边上铺设了太多这样的高压线，拍照的时候，恼人的电线经常成了风景里抹不去的遗憾。

凭着照片中雕塑的造型，大家应该能判断出地名了吧，没错，这里是可可西里！“可可西里”来自蒙语的发音，意为“美丽的少女”，是目前世界上原始生态环境保存最完美的地区之一，也是我国建成的面积最大，海拔最高，野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。恰巧有一列火车沿着铁路呼啸而过，不知道这里的动物们是不是早已习惯了火车的隆隆巨响？是不是不用害怕再被可耻的偷猎者伤害？是不是可以在这片乐土上无忧无虑的快乐生活？
可可西里气候严酷，自然条件恶劣，人类无法长期居住，被称为“世界第三级”、“生命的禁区”。人类的力量很伟大，或者干脆说中国人真伟大，竟然可以在这样的自然条件下建起公路架起铁路，自豪的向世界上那些断言铁路不能进藏的专家们说“NO”。

只有解决了千年冻土这个连世界专家们都颇感棘手的难题，才能保证路基的稳定性、安全性，在青藏公路两边矗立的散热棒就是一个重要的设施。别看就是那么一根根插入地下的棒子，其实每根棒体是中空的，里面灌有液氨。其工作原理为：当路基温度上升时，液态氨受热发生汽化，上升到热棒的上端，通过散热片将热量传导给空气，气态氨由此冷却液化变成了液态氨，又沉入了棒底。这样，散热棒就相当于一个天然“制冷机”，以保证冻土层的稳定，从而保证了路基的稳定。

但是对于青藏铁路来讲情况就更加复杂些，比方在风火山附近的冻土层冰含量竟然高达70％，那么光靠散热棒是远远不行的。于是用桥代路便又一次成就了拥有无比智慧的中国人的伟大创举，桥墩打进冻土层30米以上，让桥墩和冻土层之间产生足够的摩擦力，以消除冻土融化和膨胀时对路基的影响。这也是为何在拍摄青藏铁路的很多摄影作品中，都出现了特别集中的桥墩元素。一路上，时而可见公路和铁路平行，时而公路穿越过铁路桥洞，就这样不断重复着并行和交错。

穿越可可西里根本没有可能找到地方吃饭补给，同行的驴友们便匆匆简单啃食了干粮，休憩之间拍摄下了一些有意思的群驴相。别看这阵跳啊，拍完之后大家气喘吁吁，高海拔让任何一个简单的动作都要消耗更多的体力。

最幸运的事情莫过于看到藏羚羊了，虽然只是几只，依旧让小女人激动了很久。如此近距离的拍摄高原精灵，不得不说是走了天使运了，嘿嘿。

河边排列整齐的红顶黄墙建筑是可可西里沱沱河兵站，怎能想象江面如此开阔的沱沱河，从各拉丹冬的姜根迪如冰川发源时，不过是一些冰川、冰斗的融水汇成的小溪流，那里的水面宽只有3米，深只有20多厘米。在1977年的考察中，最终确定了沱沱河是万里长江的正源。不知道，这个位置能不能算是长江的上游呢？

小女人来青藏高原之前，一直有个误解，无端的认为高原是非常缺水的地方，其实细细琢磨那些知名的大江大河哪条不是发源此地，另外尚有大量的雪水流入地下，作为地下水资源储备起来。这些植被显现出缺水状况，多是因为高海拔造成的，阔叶植物很显然是无法适应这里的自然环境。

 

唐古拉山位于西藏东北部与青海省边境处，藏语意为“高原上的山”，又称“当拉山”，在蒙语中意为“雄鹰飞不过去的高山”。从地理上界定一旦翻阅过唐古拉山，意味着真正入藏了。唐古拉山的垭口海拔5231米，小女人在青藏高原游荡了多日，早已适应高原环境，海拔的高度不过只是数字概念而已，身体似乎毫无异常感觉。

   

请仔细辨认群山之间的人脸，这是唐古拉山垭口能看到的最最标志性的自然景观，个人觉得更加像张狗脸些。也许是角度问题，也或者是积雪分布的原因，导致了每个人看到的影像并不完全相同吧。

最后再澄清另一个地理名词“念青唐古拉山”，虽然两座山发音接近，但是后者完全是西藏境内的高山，离拉萨以北100公里，最高峰海拔7117米。千万别把两者混淆！

进藏了！一阵激动：拉萨我来了！布达拉我来了！神山圣湖等着我！