阿里万里行（七）之古格寻踪

扎达的古格王宫遗址就是由白宫和红宫组成的。

从扎达县城到古格王宫遗址还得走上一段十分颠簸的土路。孔繁森曾经带着他的心爱的相机两次攀上4800米的王宫考察遗址，研究如何开发这一珍贵的文化遗产，使之成为阿里地区旅游文业的一个热点。只可惜到古格的路太长太艰难了，财力和物力都鞭长未及，至今，这个国务院一九六二年就命名的国家文物保护单位，仍旧是个人迹罕至的地方。

当汽车靠近河水和绿荫的时候，当马群和羊群出现在草场的时候，我们便靠近了古格王宫的所在地—扎布让村。

当年吉德尼玛衮的次子扎西衮之所以先择扎布让建筑古格王宫是有着最充足的理由的：这里水草丰美，这里地势险峻，所谓休养生息，所谓御敌安邦，都可以在扎布让实现。王宫面临河流与牧场，依土林而筑，沿山势盘桓的宫殿和土窑洞，构成了迷宫一样的建筑群。你可以从任意的山路上往上爬，你又不能任意地接近宫殿。在曲折徘徊中，你把自己弄累了，却又没怎么前进。

在王宫的佛殿里，我们看到了许多圯废的佛像，这跟没有修葺过的部份城堡一样，在苍老中透出它的美。我们也看到了被修葺一新的壁画，那些被后人用现代工业油漆涂抹得金碧辉煌，却不知怎的让人看着心烦，仿佛看到了媚俗的赝品。

带我们进殿的那个保管员用生硬的汉语说：“这是1998年修的。”我说：“是1989年吧？”因为现在才1995年啊。他肯定的说是1998年并一口咬定这是十七世纪以前的古格王宫古壁画原作。我无可奈何地看着他真诚的脸，知道对话已不可能。

我不由想起作家马丽华的一句话：只要听说西藏有一处文物古迹被“修葺一新”，它一定已遭到“毁灭性的保护”。真乃至理名言！一路上我就是翻着她的书。这是在拉萨新华书店买的。

所庆幸的是，在冬宫的一处佛殿的一角里，我看到了来不及修葺的壁画。那完全是由古代的画师们用植物和矿石研磨的颜料绘制的，岁月消蚀，香火熏灸，画已晦暗，却露出了极美的风韵。那里面的人物造型与风格与敦煌魏晋时期的风格相似，比布达拉的壁画更接近异或风情和世俗精神。对藏传佛教的绘画艺术，我完全是门外汉，只能凭直觉感受，权且做一妄言。我唯一希望此处壁画再别修葺一新了。

我们沿着城堡向山顶的夏宫攀去。无意中赵邦彦一人闯进了一条隧道。城堡中的隧道不止一条，人在其间必须用手使劲抓住沿隧道而下的钢索，才能保证不至于掉下深渊。据说这些隧道是奴隶们向王孙们送粮食、水和肉食的秘密通道。隧道的两边还有许多深浅不一的窑洞，黑得伸手不见五指。不知当年派何用场。

正当我们成队地在钢索的辅佐下大呼小叫的时候，赵邦彦却一个人跟在保管员身后，艰难地爬着另一个隧道。而这位保管员居然忘了后面还有人，随手送上了隧道的木门！当一切声音和光线消失在门之外的一瞬间，他觉得自己成了货真价实的古格遣民了。

据说每一个人出生的潜意识里，那就是在色的隧道中滑行，然后忽见光明。赵邦彦被关在隧道中一人独享无边无际的黑暗和寂寞的时候，有一种世界未目来临的感觉，仅仅用恐惧来描述他的心境显然地于简单。所以当他终于钻出隧道，沐浴在古格遣址的夕阳下时候，他便更加珍惜人只有一次的生命。

经小见大，我们每一个站在夏宫俯视古格的城堡的人，除了感慨岁月无情造化无情外，无一不庆幸自己能在有生之年，登上这座艺术家、考古学者、人类学者、社会学者向往而又无缘一睹其面貌的古城堡。

在我们登山的队伍里，还有一位老外。他是我们在买票的时候碰上的。（顺带说一句，古格遣址的门票是一张一百元。）

这是一位高个留短胡的小伙子，一身短打扮已经露出明显的脏。裹在凉鞋里的赤足被尘土染成褐色。他说他是从瑞士骑了五个月的自行车，从中尼边境的樟木口岸入境到此地朝拜古格遣址的。

他先是问我们你们有会说英语的吗？于是我们这些三脚猫们都说会。他不卑不亢地告诉我们，他带得盘缠不多了，是否能蹭我们的门票进去？我们的制片人陈伟显然被打动了，一个外国人对藏本土文化如此地虔诚，有何理由将他拒之门外？便很爽快地答应了他的请求。

老外在洞里洞外钻进钻出，不时地捡起一些泥块放进口袋。我们也很快知道，这些散落在土洞里的泥块叫“擦擦”，是一些用模子做出来的佛像。每一块后面都留着塑造人的手指纹。这些“擦擦”是来朝拜的人用以表示某些心愿的祭祀用品。有的已经长达几个世纪了。一个鸡蛋大小的“擦擦”上佛像造型生动，衣饰纹理清晰，没有丝毫的敷衍的痕迹，可见塑造佛像的人心之虔诚。

我们每一个人都捡了几枚，最多的捡了一、二十枚，权当作纪念品。刘浩还在洞里捡到了不少当年的盔甲上的铁片，当他听说铁片上九眼为将军之物，其余皆为奴隶所有，认真地检点了自己收获，然后毫不犹豫地将铁片赠送他人，铁片上没有一枚是九眼的！

我们所捡的“擦擦”，在下山途中，便因我的一句妄言“这些东西附了许愿者的符咒，会不会有什么不吉利”。而让许多同伴坚决地扔掉了。